原標(biāo)題：為何沈陽流調(diào)里必有雞架? 疫情居然能把沈陽的地方美食頂?shù)綗衢T
遼寧又有病例了，中招的是位沈陽大爺。 大家研究起了這位大爺?shù)男袆榆壽E，卻意外發(fā)現(xiàn)他原來是一位沈陽民間美食家。
大爺平均每天下兩次館子，雞架、燉肉、抻面，硬把流調(diào)記錄整成了沈陽美食攻略，來旅游直接照著吃一圈，沒毛病。
三天三次雞架的好胃口，更讓作家廖信忠不禁好奇：沈陽雞架到底有多好吃？每次流調(diào)記錄都有它？評論區(qū)更是成了一水的美食安利貼，讓人看了口水直流。
“雞肋雞肋，食之無味，棄之可惜。”很小的時候，我們在不同的場合都聽過這句話。
所謂雞肋，指的是雞的肋骨部分，也就是雞架，這部分肉少，也沒什么味道。 各地美食中，幾乎沒有單獨做雞架的，在中餐里，雞架最大的用處也就是吊高湯了。
但沈陽是一個例外，這里不僅吃雞架，還將雞架變成了夜宵擔(dān)當(dāng)。
雞架對于沈陽來說，就如同腸粉之于廣州、熱干面之于武漢、火鍋之于重慶……
那是因為什么，雞架成為了沈陽美食的代表？ 搜索引擎給出的答案頗具傳奇色彩： 說大清入關(guān)前連年戰(zhàn)亂，有大戶人家的廚師可憐流浪兒童，就將后廚剔出來的雞架偷偷熏制好，送給流浪兒童，后來被管家發(fā)現(xiàn)，將其打死，但這種吃法流傳了下來。 類似的傳說故事似乎成為了各地小吃的標(biāo)配，是真是假您聽一樂就行了。
其實，沈陽人大規(guī)模吃雞架遠(yuǎn)沒有那么古早，不過是近三十年的事情，有兩件事情促成了雞架在沈陽的流行： 一是上世紀(jì)90年代，中國開始大規(guī)模的養(yǎng)殖白羽肉雞，而遼寧省是中國最重要的肉雞養(yǎng)殖區(qū)之一。 在當(dāng)時，肉雞養(yǎng)殖多是為了出口，出口的絕大多數(shù)又是分割雞，也就是將雞腿、雞翅、雞胸、雞爪等等都分割好，這樣一來，雞架就成了沒用的副產(chǎn)品。
同樣是在1990年代，“下崗”這個詞開始被越來越多的中國家庭所熟知，尤其是東北家庭，沈陽更是成為受下崗沖擊最猛烈得城市，沒有之一。
對于當(dāng)時的下崗家庭來說，每個月的收入就只有低保的一兩百塊，想要生活下去就必須一分錢掰成兩瓣花，吃頓肉都算得上件奢侈的事情。
而作為出口雞肉副產(chǎn)品的雞架，當(dāng)時價格低廉，跟土豆之類的蔬菜一鍋燉，既有肉味，還經(jīng)濟實惠，成為了很多下崗家庭的選擇。
沒了工作的工人們出去喝酒解悶，便宜又經(jīng)吃的雞架，就著幾瓶啤酒，邊吃邊侃，能撐一晚上，也成為酒桌上最好的選擇。 雞架這么火，下崗工人也開始以此謀生，在街邊支上爐子，或炸或烤，雞架就這樣走進了沈陽人的生活，成為沈陽日常的一部分。
